Σάββατο το απόγευμα, οι δρόμοι της Παλιάς Αβάνας έχουν σταθερό ρυθμό.
Μια σκούρα γυναίκα τραγουδά ενώ πωλεί φιστίκια τυλιγμένα σε χάρτινα κώνους. Οι άνδρες καπνίζουν πούρα στα εξωτερικά καφενεία των πλακόστρωτων πλατειών, ενώ τα κάρβουνα λάμπουν βαθιά στη σκιασμένη σκιά των ισπανικών μπαρόκ καθεδρικών ναών. Τα νεαρά αγόρια παίζουν ποδόσφαιρο και οι ηλικιωμένοι παίζουν σκακί ανάμεσα στη σκόνη που αναδύεται από τα χωματόδρομους. Οι troubadours σας χαίρονται με εναρμονισμένα ντουέτα και μπορείτε να περιπλανηθείτε χωρίς ένα χάρτη, ακολουθώντας απλά τον ήλιο και τον κωμωδία της ισπανικής κιθάρας.
Τα μονοπάτια της διείσδυσης θα σας οδηγήσουν μέσα από μια γηράσκουσα πόλη γεμάτη με σύγχρονα ερείπια: το 80% των κτιρίων στην Αβάνα αυξήθηκε μεταξύ του 1900 και του 1958. Επειδή η το μέσο εισόδημα είναι περίπου 20 δολάρια το μήνα και οι άνθρωποι δεν μπορούν πάντα να αντέξουν οικονομικά να διατηρήσουν τι κατέχουν, κατά μέσο όρο 3.1 κτίρια καταρρέουν κάθε μέρα. Τα ασβεστολιθικά αρχοντικά καθίστανται κομψά με ξεθωριασμένες κίονες, ρωγμένες προσόψεις και κενές εσωτερικές εγκαταστάσεις. Τα τριώροφα αποικιακά κτίρια βρίσκονται σε ζωντανές σειρές ζεστού ροζ, θαλάσσιου πράσινου, λεμονιού κίτρινου και μπλε της Αβάνας (που ονομάζεται για τη μοναδική απόχρωση ορυκτών στο έδαφος). Συχνά, τα μπαλκόνια τους είναι ζωγραφισμένα σε μια απόλυτα διαφορετική απόχρωση, κρεμασμένα με λευκά φύλλα που χαράζουν από μακριές γραμμές ένδυσης.
Diana Bruk
Στο Malecón, στον παραλιακό δρόμο που αγκαλιάζει τη θάλασσα που οι Κουβανοί αποκαλούν "τον μακρύτερο καναπέ στην Ευρώπη", οι εραστές βρίσκονται στο ηλιοβασίλεμα πάνω από το πέλαγος πέτρα πέντε μιλίων. Τα κλασσικά αμερικανικά αυτοκίνητα λαμπερά καθώς βουίζουν θορυκτικά κατά μήκος του τυλιγμένου δρόμου, γεμίζοντας τον αλατισμένο αέρα με τη μυρωδιά βαρύ καυσαερίων, καθώς τα χειμερινά κύματα συντρίβονται αντιμέτωπα με το φράγμα, σαν να προσπαθούσαν να ξεφύγουν από το ωκεανός.
Πέρασα πέντε μέρες στην Αβάνα τον Φεβρουάριο, μαγεμένο από ένα μέρος που αισθάνεται τόσο ανασταλεί στη δεκαετία του 1950 όσο και στο γκρεμό της ιστορικής αλλαγής. Ο Πρόεδρος Ομπάμα ταξίδεψε πρόσφατα στη χώρα, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσκεψη από κάθισαν πρόεδρο των ΗΠΑ σε 88 χρόνια. Υποσχέθηκε να άρει το απαγορευτικό εμπορικό εμπάργκο της Αμερικής, μια κίνηση που θα οδηγήσει γρήγορα την Κούβα στον 21ο αιώνα. (Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να επισκεφθούν το 2016, τεράστιοι δεδομένης της Αβάνας μόνο έχει περίπου 2,2 εκατομμύρια κατοίκους.)
Diana Bruk
Όταν επισκέφτηκα, αισθάνθηκε ότι η χώρα ενσαρκώνει μια άλλη φορά, μία χωρίς μονολιθικές διαφημίσεις, γλαμπρά νυχτερινά κέντρα και πανταχού παρούσες αλυσίδες - αλλά και μία χωρίς πολλές ανέσεις. Οι αμερικανικές πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες εξακολουθούν να μην λειτουργούν στο νησί. Το διαδίκτυο είναι παράνομο στα περισσότερα κουβανέζικα σπίτια. Wifi hotspots dot η πόλη, αλλά απαιτούν συνήθως μια κάρτα Διαδικτύου, η οποία κοστίζει 2 δολάρια την ώρα, ένα πριγκιπάτο σε μια χώρα όπου ο μέσος μισθός είναι 20 δολάρια το μήνα.
Στις 20 Μαρτίου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ άδειαστα ξενοδοχεία Starwood Hotels και Marriott International να λειτουργούν στην Κούβα, αλλά άλλες αλυσίδες θα δυσκολευτούν να διεισδύσουν στην αγορά μέχρι να ανακληθεί επίσημα το εμπάργκο. Υπάρχει ένα σύμπλεγμα πολυτελών ξενοδοχείων στην Αβάνα, όπως το διάσημο Hotel Nacional de Κούβα. Η μέση τιμή για ένα δωμάτιο σε ένα από αυτά τα ξενοδοχεία είναι $ 200 και το ποσοστό είναι πιθανό να ανέβει καθώς περισσότεροι τουρίστες θα φτάσουν στην Αβάνα.
Πλήρης αποκάλυψη: Πήγα στην Κούβα ως μέρος ενός ταξιδιού Τύπου για την Airbnb, η οποία άρχισε να λειτουργεί στη χώρα τον Απρίλιο και έχει αυξηθεί σε ταχύτητα ρεκόρ, εν μέρει επειδή οικιακά σωματίδια (ιδιωτικές κατοικίες) διαθέσιμες προς ενοικίαση αποτελούν από καιρό μέρος του πολιτισμού. Υπάρχουν πλέον πάνω από 4.000 καταχωρήσεις Airbnb στην Κούβα, περισσότερο από το 50% των οποίων βρίσκονται στην Αβάνα και συνεχίζουν να επεκτείνονται.
Diana Bruk
Για μόνο 35 δολάρια τη νύχτα, έμεινα σε έναιδιωτικό δωμάτιο με οικογενειακή οικογένεια σε ένα εκπληκτικό κτίριο art deco της δεκαετίας του 1930 στην Κεντρική Αβάνα. Στο εσωτερικό, κάθε δωμάτιο ήταν γεμάτο από πόρτες από το δάπεδο μέχρι την οροφή, οι οποίες ήταν πάντα ανοικτές κατά τη διάρκεια της ημέρας, δίνοντας το συναίσθημα της ύπαρξης στην ύπαιθρο. Ο ήλιος λούστηκε το δωμάτιο με το πρωινό φως και η απαλή κουβανέζικη αύρα ώθησε τις ξύλινες ξαπλώστρες απαλά προς τα πίσω.
Το καθιστικό αποτελείται από πανοραμικές οροφές, δάπεδα από πλακάκια, μαρμάρινους κίονες και πολυελαίους από γυαλί. Η διακόσμηση, εν τω μεταξύ, ήταν μια σειρά από αντικείμενα που κληρονόμησε από αναρχικούς συγγενείς: τα φλυτζάνια της γιαγιάς με λεπτή floral σχέδια, πορσελάνη αγάλματα πλαισιωμένο με χρυσό, και ένα γεμιστό πίθηκο αγκαλιάζει ένα τεράστιο τεχνητό τριαντάφυλλο.
Το μπάνιο στο δωμάτιό μου ήταν ουσιαστικά μια δεξαμενή που άνοιξε από μια πόρτα με ακορντεόν, ενώ η πόρτα στην κρεβατοκάμαρά μου είχε ένα μαγεμένο σύστημα ασφάλισης - αυτό λειτούργησε αν φανταστείτε με λίγο, αλλά κανείς από εμάς δεν ήταν σίγουρος για το πώς ή Γιατί.
Κάθε πρωί θα έπιζα ένα φλιτζάνι δυνατού, μαύρου κουβανέζικου καφέ στο μπαλκόνι, ενώ παρακολούθησα τη ζωή να ξετυλίγεται ήσυχα μέσα στα κτίρια απέναντι street: μια οικογένεια που συγκεντρώθηκε γύρω από ένα παλιό τηλεοπτικό σετ, μια γυναίκα που καλύπτει ένα πλεκτό τυρκουάζ σάλι, ένας άνδρας που χωρίζει κόκκους καφέ στην κουζίνα του τραπέζι.
Το μειονέκτημα αυτού του ανοίγματος, φυσικά, είναι ότι μπορείτε να ακούτε τα πάντα μέσα στο κτίριο, ειδικά τη νύχτα: ένας γέρος που ανακατεύει αγωνίως επάνω, μια μητέρα που στεγνώνει τα πιάτα του κάτω. Θα ξαπνούσα ξύπνια να φαντάζομαι τη ζωή αυτών των ανθρώπων, και έπειτα, τελικά, να υποκύπτω στον ύπνο.
Η Κούβα έχει μακρά ιστορία φιλοξενίας και δείχνει. Παρόλο που είπα στον Mildred, τον οικοδεσπότη μου, ότι δεν τρώω πρωινό, με γέμισε με αυγά, λουκάνικα, ψωμί, φρούτα, λείες και κουβανέζικο καφέ κάθε πρωί. Όπως μια προσεκτική μητέρα κόρη, κοίταξε με προσοχή από το μπαλκόνι όταν ένας αρσενικός φίλος ήρθε να με πάρει, αρνούμενος να τον αφήσει μέσα στο σπίτι μέχρι να τελειώσω ντυμένος. Ένιωθε συχνά ότι όλοι ήταν υπεύθυνοι για την ευημερία σας, ότι ο καθένας ήταν με κάποιο τρόπο οικογένεια.
Diana Bruk
Αλλά με αυτή την αίσθηση εξοικείωσης έρχεται η έλλειψη προσωπικού χώρου. Δεν είναι ασυνήθιστο ένας άντρας να σας τραβήξει από το αντιβράχιο για να τραβήξει την προσοχή σας καθώς περνάτε. Ένιωσα απόλυτα ασφαλής να περπατήσω στους δρόμους μόνος μου, αλλά ήταν σαν να περπατάς μέσα από μια αέναη κατασκευαστική ζώνη. Οι άνδρες σας ρωτούν συνεχώς από πού βρίσκεστε.
Για τους τουρίστες, η Κούβα είναι εξαιρετικά φτηνή. Σε ένα μέσο μπαρ, ένα κοκτέιλ κοστίζει μόνο 2 δολάρια και πηγαίνει μόνο στα $ 6 σε ένα τουριστικό μέρος όπως η διάσημη τρύπα του Hemingway, El Floridita. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η Κούβα εξακολουθεί να είναι μια πολύ φτωχή χώρα.
Για τους απλούς ανθρώπους, τα τρόφιμα είναι ακόμα δύσκολο να έρθουν κοντά. Ζήτησα από τον κουβανό φίλο μου Orly να με πάει σε ένα σούπερ μάρκετ. "Αυτό είναι το supermercado, "είπε, δείχνοντας έναν μοναδικό πωλητή φρούτων που πωλεί ανανά και καρύδες σε ένα σκονισμένο σοκάκι.
Ένα πρωί, περνούσαμε από μια ορδή ανθρώπων που έβγαζαν ένα κατάστημα σε ένα συνηθισμένο δρόμο. "Είναι ένα ζεστό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης ή κάτι τέτοιο;" Ρώτησα, γελοία. «Όχι», απάντησε ο Orly. "Αυτή είναι η γραμμή για τα αυγά."
Ενώ ορισμένα αντικείμενα, όπως η οδοντόπαστα και το σαμπουάν, είναι αρκετά εύκολο να αποκτηθούν, άλλα, όπως το χαρτί υγείας, είναι μια πρόκληση. Δεν είναι εύκολο να βρείτε ένα κατάστημα που να το πουλάει και όταν το κάνετε δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι περισσότερα θα είναι εκεί την επόμενη μέρα.
Αλλά οι Κουβανοί επικρατούν, επειδή η εύρεση ενός τρόπου γύρω από κάθε εμπόδιο είναι ένα εθνικό άθλημα που πηγάζει από τη μοναδική ιστορία της χώρας. Όταν η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε το 1991, η Κούβα έχασε τον μεγαλύτερο εξαγωγέα του εμπορίου. Τα χρόνια που ακολούθησαν είναι αυτά που οι Κουβανοί αποκαλούν ευφημιστικά "Η Ειδική Περίοδος". Τα εμπορεύματα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένα και οι συσσωρευτές έγιναν ένα συνήθη μέρος της καθημερινής ζωής.
Diana Bruk
Ενώ οι Κουβανοί σήμερα αγαπούν τη χώρα τους όπως είναι, είναι επίσης αισιόδοξοι και ενθουσιασμένοι για τις αλλαγές που θα φέρει η αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τις ΗΠΑ. Δεν είναι τόσο πολύ λόγω της οικονομικής ώθησης που η εταιρική σχέση είναι σίγουρη, αλλά κάτι πολύ πιο κοντά στις καρδιές των Κουβανών: οικογένεια.
Η χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών σημαίνει ότι οι Κουβανοί μπορούν τώρα να επισκεφθούν τους συγγενείς τους στις ΗΠΑ χωρίς ειδική άδεια και να τους υποδεχτούν ξανά στην πατρίδα τους για πρώτη φορά σε 60 χρόνια.
«Ο κομμουνισμός, ο καπιταλισμός, αυτή είναι όλη η πολιτική, αυτή είναι όλη η κυβέρνηση», είπε ένας τοπικός άνθρωπος με το όνομα Luis, δείχνοντας το δάχτυλό του προς τον ουρανό. "Αλλά οικογένεια, αυτό είναι πραγματικό."
Καθώς παρακολουθώ τους ανθρώπους να πηγαίνουν μέσα από το ηλιακό φως του Σαββάτου το απόγευμα στην Αβάνα, ανησυχώ ότι η άρση του εμπάργκο θα μετατρέψει την Κούβα σε μια κιλοχερή τουριστική παγίδα. Ενώ γνωρίζω ότι θα είναι ένα τεράστιο όφελος για τους καθημερινούς Κουβανούς, εγώ εγωιστικά θέλω να παραμείνει το ίδιο, να διατηρήσει την καθαρότητά του ως ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν απλώς να αναπνέουν τον αλατισμένο αέρα και να καπνίζουν πούρα και να βουτάνε το ρούμι μακριά από τα συμπλέγματα εμπορικότητα.
"Κάποιοι λένε ότι η Αβάνα θα μετατραπεί σε Λας Βέγκας", δήλωσε ο Luis όταν τον ρώτησα αν ανησυχεί. "Αλλά ξεχνούν ότι πριν το 1959, ήταν το Λας Βέγκας - και ήμασταν ακόμα Κούβας".
Getty Images
Ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι παράνομος. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει12 εγκεκριμένες κατηγορίες για Αμερικανούς πολίτες που ταξιδεύουν στην Κούβα, συμπεριλαμβανομένων οικογενειακών επισκέψεων, δημοσιογραφίας, ανθρωπιστικής εργασίας, θρησκευτικών οι δραστηριότητες και τα ταξίδια από άνθρωπο σε άνθρωπο, το τελευταίο από τα οποία είναι ουσιαστικά ένας περιορισμένος όρος για τον τουρισμό, επειδή το μόνο που χρειάζεταιείναι μια σειρά δραστηριοτήτων "που θα οδηγήσουν σε ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ του ταξιδιώτη και των ατόμων στην Κούβα".
Κάντε ένα σχέδιο. Μέχρι πρόσφατα, αν θέλετε να κάνετε "ταξίδια από άνθρωπο σε άνθρωπο", έπρεπε να περάσετε από μια οργάνωση που ειδικεύεται ταξίδια, όπως το Cuba Educational Travel, το οποίο προσφέρει εκδρομές για μια κατ 'αποκοπή αμοιβή των $ 3.500 αλλά φροντίζει τα πάντα για εσείς. Από τις 15 Μαρτίου, μπορείτε να πάτε ανεξάρτητα, με την προϋπόθεση ότι έχετε ένα δρομολόγιο δραστηριοτήτων πλήρους παρακολούθησης όταν βρίσκεστε εκεί και όχι μόνο πίνοντας mojitos στην παραλία.
Οι εταιρείες των Η.Π.Α. δεν μπορούν ακόμα να καταθέσουν χρήματα σε κουβανικούς λογαριασμούς, αλλά οι φιλοξενούμενοι της Airbnb ταξιδεύουν με βοήθεια από συγγενείς που διαμένουν στο εξωτερικό και διαχειρίζονται την καταχώρισή τους. Τα παιδιά καλούν τους γονείς τους στο τηλέφωνο στο σπίτι τους για να τους πουν όταν φτάνουν οι επισκέπτες. Η Airbnb στέλνει τα χρήματα στους λογαριασμούς των μελών της οικογένειας και στη συνέχεια τα στέλνει στην Κούβα. Διαφορετικά, η Airbnb στέλνει έναν διαμεσολαβητή για να παραδώσει φυσικά μετρητά στους οικοδεσπότες.
Για να φτάσετε εκεί απαιτείται θεώρηση. Κοστίζει μεταξύ $ 50-100, αλλά δεν χρειάζεται να στείλετε το διαβατήριό σας σε ένα προξενείο. Απλώς σας παραδίδουν τη βίζα όταν κάνετε check-in για την πτήση σας.
Τα αεροσκάφη του Χάρτη είναι ο μόνος τρόπος να φτάσουμε. Τον Δεκέμβριο, ανακοινώθηκε ότι θα συνεχιστούν οι εμπορικές πτήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κούβας. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να πετάξουν αυτές τις διαδρομές ήδη από την πτώση. Αλλά προς το παρόν, η μετάβαση στην Κούβα είναι ακόμα δυνατή μόνο μέσω αεροσκαφών τσάρτερ.Άμεσες πτήσεις προς Αβάνα λειτουργούν από το Μαϊάμι, το Λος Άντζελες, την Τάμπα και τη Νέα Υόρκη. Ο κανονικός ναύλος μετ 'επιστροφής κυμαίνεται από $ 450 έως $ 1.000 και πρέπει να πληρώσετε έναν φόρο εξόδου $ 25 όταν φύγετε.
Διόρθωση: Μια παλαιότερη έκδοση αυτού του άρθρου ανέφερε ότι ο Ομπάμα έμεινε στο Hotel Nacional de Cuba κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Μάρτιο. Η οικογένεια Ομπάμα έμεινε στην αμερικανική πρεσβεία.